Гідравлічний двигун не працює? Ці виправлення на місці краще, ніж телефонувати дилеру

Якщо ви досить довго працюєте навколо важкого обладнання, ви зрештою зіткнетеся з низькошвидкісним гідравлічним двигуном із високим крутним моментом (LSHT), який вирішить спрацювати. Ці двигуни є м’язом, що стоїть за вашим шнеком, лебідкою чи конвеєрною стрічкою. Вони міцні, але не непереможні. І коли вони зазнають невдачі, вони зазвичай роблять це посеред роботи, а не під час планової сервісної перевірки.

Доброю новиною є те, що більшість проблем, які ми бачимо на місці, не є катастрофічними збоями. Це помилки встановлення, помилки в обслуговуванні або проста неправильна діагностика. Ось що насправді йде не так у реальному світі та як знову запустити машину, не виймаючи чекової книжки для повної заміни.

Ущільнення валу, яке постійно протікає: це не вина ущільнення

Це найпоширеніший дзвінок, який ми отримуємо. Сервісний технік замінив ущільнення вала, що протікає на радіально-поршневому двигуні, запустив машину, і протягом години масло знову витікає. Природний інстинкт звинувачує якість тюленя. Насправді тюлень - просто жертва.

Справжня причина – зміщення. Коли вихідний вал двигуна не є ідеально співвісним із веденим вантажем, ви створюєте згинальний момент. Це радіальне навантаження розчавлює підшипник з одного боку, хитає вал, і кромка ущільнення втрачає круговий контакт. Жодна кількість преміального ущільнювального матеріалу не витримає цього.

Як це виправити: Припиніть купувати ущільнення і почніть перевіряти свою монтажну конструкцію. Використовуйте циферблатний індикатор, щоб перевірити центрування між фланцем двигуна та вхідним валом навантаження. Якщо ви використовуєте ланцюгову або пасову передачу, переконайтеся, що натяг не перевищує обмеження радіального навантаження двигуна. Ця специфікація зазвичай вибита на табличці з технічними даними двигуна, і якщо ви здогадуєтеся, то, ймовірно, помиляєтеся.

Ще один тихий вбивця: перевірте зливну лінію свого корпусу. Багато механіків вставляють його в головну зворотну лінію. Це помилка. Протитиск у зворотній лінії проштовхне масло прямо повз ущільнення. Проведіть спеціальний зливний шланг прямо назад до баку, якщо можливо, нижче рівня масла.

Розуміння вашого типу моторики: короткий довідник

Перш ніж зануритися в діагностику, корисно знати, з яким двигуном LSHT ви маєте справу. Кожен тип має свої сильні та слабкі сторони та загальні режими відмови. Таблиця нижче дає вам чіткий знімок:

Знання того, який у вас двигун, допоможе звузити коло ймовірних точок відмови. Наприклад, орбітальні двигуни більш схильні до внутрішнього зносу зубів, тоді як радіально-поршневі двигуни чутливі до забруднення мастилом і перевантаження підшипників.

Чому мій двигун повзає, а не обертається плавно?

Ви натискаєте важіль керування для плавного обертання, але вихідний вал смикається, зупиняється та заїкається. Це «повзання» викликає серйозне розчарування, особливо коли ви намагаєтеся точно розташувати важкі вантажі.

Більшість техніків відразу звинувачують сам мотор. Але перш ніж знімати його, подумайте про гідравлічне живлення. Повітря, що затримується в системі, є основною причиною нестабільного руху. Коли повітря стискається та розширюється в моторних порожнинах, ви отримуєте губчасту, ривкову реакцію.

Швидкий план дій: Зламайте найвищий фітинг на корпусі двигуна та видаліть повітря, поки двигун працює на низькій швидкості. Якщо ривки припинилися, ви виявили проблему. Якщо ні, зверніть увагу на запобіжний клапан. Липкий запобіжний клапан, який відкривається передчасно, скидає тиск і спричиняє втрату крутного моменту, викликаючи таке періодичне заїкання.

Якщо і повітря, і запобіжний клапан перевірені, тоді ви можете подивитися на внутрішні частини двигуна. Для орбітальних двигунів зношені внутрішні зуби в наборі геротора можуть спричинити нерівномірне зміщення. Для поршневих двигунів перевірте розподільну пластину на наявність подряпин.

Синдром «вчора все працювало нормально»: втрата потужності під навантаженням

Це класичний симптом внутрішнього витоку. Двигун обертається вільно без навантаження, але як тільки ви навантажуєте його, він зависає або зовсім зупиняється. Ви перевіряєте тиск насоса, і він добре показує на манометрі. Тож куди йде нафта?

Проходить через внутрішні зазори. Коли двигун зношується, зазор між поршнем і отвором циліндра або пластиною клапана і блоком циліндрів відкривається. Масло під високим тиском прослизає через ці зазори прямо на бік низького тиску та виходить з дренажу корпусу.

Практична перевірка: Прогрійте систему, додайте помірне навантаження та помацайте зливний шланг корпусу. Якщо він аномально гарячий або ви можете відчути сильний потік масла, коли двигун зупинився, ви підтвердили надмірний внутрішній байпас. Розчин не є добавкою чи густішою олією. Це демонтаж і вимірювання критичних зазорів. Залежно від конструкції двигуна, ви можете обійтися заміною пластини клапана та поршнів, але як тільки отвір корпусу зношено, двигун фактично буде знищений.

Тихий вбивця: Зараження

Ми не можемо підкреслити це достатньо. Агідравлічний двигунце точний інструмент, загорнутий у чавунну оболонку. Зазори між рухомими частинами вимірюються в мікронах. Коли туди потрапляє бруд, він діє як суміш для притирки та зношує ці зазори.

Що ми бачимо на сайті:

• Використання старого масла з брудної бочки.

• Не промивайте шланги після несправності компонента.

• Залишення портів відкритими в очікуванні встановлення.

Профілактичні дії: Переконайтеся, що ваш фільтр зворотної лінії розрахований на мінімум 25 мікрон. Після перших 50 годин роботи замініть фільтруючий елемент на новий двигун. Якщо у вас вийшов з ладу насос перед потіком, не просто змінюйте двигун. Промийте весь контур і замініть масло. Сміття від несправного насоса потрапить прямо до вашого двигуна та швидко його зіпсує.

Останнє слово про встановлення

Найпоширенішою помилкою, яку ми бачимо, є припущення, що гідравлічний двигун є заміною коробки передач. Редуктори сприймають ударні навантаження через корпус. Гідравлічні двигуни керують ними через внутрішні підшипники та вал. Якщо ви монтуєте двигун на шарнірну важіль або поворотну раму, використовуйте гнучку муфту або цапфу. Не використовуйте корпус двигуна як елемент конструкції.

Якщо ви візьмете з цього одну пораду, нехай вона буде такою: прочитайте монтажне креслення. Цей невеликий розділ про допустимі радіальні та осьові навантаження є найважливішим параграфом посібника. Ігноруйте це, і ви будете боротися з витоками та збоями протягом усього життя машини.